Чистота и порядокИтак, на приусадебном участке не осталось ни овощей, ни фруктов – одни лишь растительные остатки. Теперь земля нуждается в самой настоящей генеральной уборке. Падалицу, стебли растений, сорняки необходимо незамедлительно собрать и сжечь, ведь это прекрасная питательная среда для полчищ вредителей. Шесты-подпорки, шланги, остатки подвязок для томатов и прочую садово-огородную утварь нужно убрать. К зиме земля должна быть идеально чистой.
После сбора урожая яблонь и груш поздних сортов, особенно чувствительных к заражению паршой, желательно обработать деревья 5% раствором мочевины. Такая обработка – хорошая профилактика против спор сумчатого гриба, возбудителя этой болезни, на будущую весну. Заодно в листве повысится концентрация азота, и она станет разлагаться быстрее.
Потенциал плодородия
Самый распространённый способ его восстановления – внесение минеральных удобрений перед перекопкой участка. Их равномерно разбрасывают по всей площади участка, а затем перекапывают.
Удобрения хорошо вносить и в ямы при посадке деревьев, кустарников. Их выкапывают на 25-30 см глубже, чем нужно для свободного расположения корней. На дно насыпают удобрения и перемешивают с почвой, чтобы получилась смесь слоем 10-15 см.
Для защиты корневой системы саженцев от контакта с удобрениями эту смесь засыпают почвой слоем 10-12 см. А землю, которой засыпают корни саженца, перемешивают с небольшим количеством (3-6 кг) перепревшего навоза.
Нормы зависят от плодородия почвы, особенностей агротехники. Оптимальные дозы основного удобрения приводятся в рекомендациях по возделыванию культур. В среднем на 1 м2 почвы ежегодно вносят от 60 г до 120 г фосфора и калия.
Более эффективно использовать и минеральные, и органические удобрения. Компост, перепревший навоз вносят по 5-12 кг на 1 м2 тоже перед перекопкой участка один раз в 3-4 года. При этом дозы минеральных удобрений уменьшаются на 25-30%.
Посадка деревьев
Период с октября до середины ноября – самое лучшее время для обновления садового ассортимента. До сильных холодов ещё далеко, так что деревья и кустарники вполне успеют укорениться. А весной начнут расти раньше, чем при посадке в марте или апреле.
Нередко рекомендуют готовить ямы для саженцев плодовых культур заблаговременно, за несколько месяцев до посадки. Это необязательно. Яма, выкопанная заранее, иссушает почву намного интенсивнее, чем нетронутая лопатой поверхность. Объясняется это тем, что площадь испарения, включая боковые стенки, гораздо больше. Кроме того, после посадки саженцев в такие пересушенные ямы воды для полива требуется существенно больше. Приживаемость же посадочного материала явно хуже, нежели посадка в свежевыкопанную яму. Так что лучше готовить их непосредственно перед посадкой саженцев.
В южных районах предпочтительнее осенняя посадка, поскольку осень тёплая и продолжительная. Деревца успевают хорошо прижиться, а раны на корнях зарубцеваться и образовать каллюсы (наплывы). Посаженные осенью саженцы ранней весной активно тронутся в рост и избегут возможной засухи.
Деревья нужно сажать в состоянии покоя, когда они уже прекратили свой рост. При выкапывании саженцев из питомника для продажи их корневая система в той или иной мере неизбежно травмируется. Поэтому повреждённые корни перед посадкой надо обязательно подрезать.
Поливать деревца следует сразу же, причём в два-три приёма, чтобы вода лучше просочилась. На
1 саженец достаточно 2-3 ведра воды. Распределять её нужно одинаково по всей лунке, тогда и почва в яме будет оседать тоже равномерно.
Чтобы не образовывалась корка, после полива лунки надо мульчировать, накрывая их слоем 6-8 см перепревшего навоза, компоста или сухой листвы. Можно, в крайнем случае, присыпать рыхлой плодородной почвой.
Закончить посадку саженцев нужно примерно за 1 месяц до наступления устойчивых морозов.
Чтобы не забыть, куда какие сорта посажены, стоит нарисовать схему посадки. Да и в дальнейшем лучше не надеяться на свою память, а регулярно записывать информацию обо всех проводимых работах, сроках вступления растений в плодоношение, их урожайности и т. п.
Обрезка деревьев
Слаборазвитая корневая система саженца в первое время не может полностью обеспечивать питательными веществами его надземную часть. Чтобы добиться соответствия между этими частями деревца, крону нужно обрезать. При осенней посадке эту операцию лучше проводить весной. Если же посадка проводится весной, то крону уменьшают сразу же.
Сильно развитые ветви следует укорачивать примерно на 1/2, а слабые – на 1/3 длины годового прироста. Обрезают каждый побег над почкой, направленной во внешнюю сторону, но не внутрь кроны! Срез делают наискось – так, чтобы почка помещалась под ним. Угол наклона среза – примерно 45 градусов к оси побега. При более тупом угле будет оставаться пенёк, а при слишком остром образуется большая, плохо заживающая ранка.
Взрослые деревья после вырезки больных побегов с монилиальными ожогами или бактериальным раком следует обработать препаратом «Купрат» – он препятствует распространению этих болезней.
Влагозарядковый полив
Очень важное агротехническое мероприятие – накопление почвенной влаги на землях, которые не подпитываются грунтовыми водами. Основательно подсохшие корни растений после влагозарядкового полива восполняют значительный водный дефицит, усиливающийся к осени. Благодаря этому повышается устойчивость растений, особенно цветковых почек, к низким температурам.
Влагозарядковый полив лучше заканчивать к середине октября, не обращая внимания на дожди, если они идут. Даже сильные осадки не могут компенсировать огромные потери почвенной влаги за всё знойное лето.
Поливы должны увлажнить почву в огородах на глубину примерно 1 м, а в садах – до 1,5 м. При этом надо, безусловно, делать коррективы с учётом имеющихся запасов влаги.
Проводят поливы обычно поверхностными способами на землях, освободившихся от урожая. При дождевании – в два приёма с недельным перерывом.
Осенняя влагозарядка почвы на участках, где уровень грунтовых вод залегает глубже 1,5 м, имеет также большое мелиорирующее и санитарное значение.
Вредители и болезни
Осень, к сожалению, пора активной подготовки к зиме и многочисленных вредителей сада, огорода. Насекомые прячутся в трещинах коры, верхнем слое почвы, под растительными остатками. А возбудители болезней переходят в зимующие фазы развития на опавших листьях, побегах, падалице, мумифицированных плодах. Поэтому сейчас важно уничтожить эти очаги зимующих вредителей и болезней.
У малины следует вырезать до основания и сжечь отплодоносившие побеги, повреждённые стеблевой галлицей и малинной почковой молью. Также нужно удалить молодые стебли, поражённые антракнозом (с язвами и коростой на побегах), пурпуровой пятнистостью. Необходимо выкорчевать побеги с признаками вертициллёзного увядания (голубоватого цвета).
Против антракноза, септориоза, ржавчины, пурпуровой и других пятнистостей листьев, стеблей можно опрыскать кусты 1% бордоской жидкостью. А для уничтожения зимующих в верхнем слое почвы малинных жуков, долгоносиков, галлиц достаточно перекопать почву в рядах и междурядьях.
У чёрной смородины и крыжовника нужно обрезать верхушки побегов, поражённые мучнистой росой. При сильной заражённости следует собрать и сжечь опавшие листья под кустами.
В них также зимуют вредители мучнистой росы, ржавчины, антракноза, а под ними – самки паутинных клещей.
Кроме того, необходимо вырезать до основания и сжечь засохшие ветви, повреждённые смородинной стеклянницей, побеговой галлицей, почковой молью, смородинной подушечницей. Для уничтожения зимующих фаз пилильщиков, галлиц, пядениц, крыжовниковой огнёвки почву под кустами также нужно перекопать.
Следует также собрать и уничтожить падалицу, мумифицированные плоды. Ловчие пояса с заползшими туда на зимовку вредителями нужно снять и сжечь.
Подзимние посевы
Чтобы избежать нехватки витаминов будущей весной, имеет смысл посеять часть овощных и зеленных культур с осени. Тогда можно получить урожай на 2-3 недели раньше, чем при самом раннем весеннем посеве. Важно только отвести для этого участки, где они в течение лета не росли.
Для подзимних посевов и посадок чеснока, лука, моркови, петрушки, укропа, салата следует выбирать участки, где они не росли в течение лета
осле уборки предшественника необходимо удалить все растительные остатки и внести фосфорно-калийные удобрения – по 15-20 г/м2,
компост – по 4-6 кг/м2.
Затем надо вскопать участок на глубину пахотного слоя, разрыхлить почву и приготовить бороздки для посева.
Если всё это не сделать своевременно, то затяжные осенние дожди или ранние морозы могут сорвать подзимний посев. Землю для присыпания бороздок (2-3 ведра) тоже нужно припасти заранее и держать в тепле.
Норму высева при подзимнем посеве необходимо увеличить на 15-20%, так как зимой и ранней весной часть семян и всходов погибнет – останутся только сильные холодостойкие экземпляры.
● Если земля в конце октября ещё не успеет промёрзнуть, можно посадить под зиму редис, репу, свёклу, морковь, укроп, петрушку, сельдерей, лук, чеснок. Весной на этих грядах появятся ранние всходы, а летом – ранний урожай.
● В последней декаде октября можно высаживать лук на зелёное перо и зимний чеснок (зубки и бульбочки), чтобы до наступления устойчивых заморозков они укоренились в почве.
Важно мульчировать посадки сухой почвой, распределяя её слоем не менее 2 см, – она защитит их от вымерзания.
● Одновременно с посевом лука на перо нужно готовить грядки для подзимнего сева моркови, петрушки, свёклы. Когда температура воздуха стабильно установится на нуле градусов, а почвы – около 5 градусов тепла, можно сеять эти культуры.
● На участке, предназначенном для посадки свёклы в следующем сезоне, с осени надо внести минеральные и органические удобрения: перегной, суперфосфат, калийные соли. Удобрения перемешивают с землёй, потом перекапывают участок на глубину до 20 см.
● Октябрь – самое время, чтобы подготовить гряды для весенней посадки земляники. Почву после овощей и бобовых растений (это лучшие предшественники для неё) следует перекопать на глубину 20-25 см и внести на 1 кв. м площади 6-10 кг перегноя, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли.
● Если появляются свободные грядки, не стоит им пустовать. Если посеять на них озимую рожь, пшеницу или люцерну, получится прекрасное зеленное удобрение, которое заменит навоз. Чем раньше посеять, тем больше будет урожай зелёной массы. Весной перед посевом основной культуры останется перекопать грядки или сажать её прямо среди проростков с помощью садового бура.
● За месяц до наступления устойчивых холодов сажают зубки озимого чеснока и мелкого, не более 1 см в диаметре, лука-севка. За это время они успевают укорениться. Не все сорта пригодны для посева под зиму. Нужно брать раннеспелые, ведь смысл подзимнего посева – получить урожай как можно раньше. Если же высеять позднеспелые сорта, то овощи могут созреть одновременно с теми, что высеяны весной. В таком случае теряется сам смысл подзимнего посева.
● Помимо овощных растений под зиму обычно сеют цветочные однолетники: астру, васильки, вербену, диморфотеку, доротеантус, левкои, иберис, конвольвулюс, маттиолу, немезию, резеду, флоксы и практически все многолетние цветочные культуры.
Чтобы использовать огород на все 100%, нужно заранее запастись почвой для весенней рассады. На 2 части огородной земли берут 2 части перегноя (компоста) и 1 часть опилок, ошпаренных кипятком. На 10 л этой смеси добавляют по 1 ч. ложке мочевины и суперфосфата, а также 1 стакан просеянной золы.
Очень важно правильно выбрать срок посева, так как при слишком раннем посеве семена могут прорасти и с наступлением морозов погибнуть. В южном регионе наиболее подходящее время обычно – вторая или третья декады октября. Посеянные в бороздки семена нужно присыпать запасённой и сохраняемой в тепле почвой, а потом замульчировать слоем перегноя в 2-3 см. Он предохранит весной посевы от заплывания, связанного с излишком влаги, или, наоборот, от пересыхания и образования корки.
Борьба с грызунами
Зимой молодые деревья нередко подвергаются многократным нападениям грызунов, особенно мышей. Объедая тонкую кору у основания, они наносят им огромный вред. Поэтому с осени нужно позаботиться о том, чтобы защитить насаждения от их нашествия. Надёжнее всего установить вокруг стволов деревьев густую металлическую сетку, но этот вариант дороговат.
Можно немного отгрести землю от штамба и засыпать в широкие ямки острый шлак. Некоторые садоводы оборачивают деревья лапником или картоном, а у основания раскладывают кусочки старой ваты, пропитанной керосином, время от времени обновляя эту пропитку.
Эффективны и химические меры борьбы с грызунами. В норки или дренажные трубки засыпают отравленную приманку. Содержимое таких кормушек периодически проверяют и пополняют по мере необходимости.
Подготовка теплицы
Урожай томатов, перцев, баклажанов в парниках следует собрать вовремя. Если запоздать, недозревшие плоды могут испортиться прямо на кустах. Дозревать томаты лучше в относительно тёплом помещении. Крупные плоды зелёного или оранжевого цвета следует дозаривать при температуре 10-13 градусов тепла и относительной влажности воздуха 80-85%. Свет на скорость дозревания не влияет, поэтому подойдёт даже частично отапливаемая и хорошо проветриваемая веранда.
Можно поступить и так: срезать плети томатов целиком и подвесить их в тёплом сухом месте. Плоды не только дозреют, но и увеличатся в размерах за счёт притока питательных веществ из плетей.
Белокочанную капусту можно хранить в освободившемся на зиму парнике. Для этого растения выкапывают вместе с комом земли и плотно укладывают друг к другу. Снаружи теплицу нужно прикрыть досками, а поверх них и по бокам набросать толстым слоем солому. Таким же образом можно хранить, но прикопав в сыром песке, корневые сельдерей и петрушку, свёклу, морковь, другие корнеплоды.
Цветную капусту второго и третьего сроков посева, не успевшую сформироваться до начала заморозков, можно выкопать и дорастить в парнике, хорошо укрытом деревянными щитами.
При хранении или доращивании огородных культур в теплице нужно следить за температурой и влажностью воздуха. Как только температура наружного воздуха снизится до
1 градуса мороза, её нужно утеплить опилками или сухими листьями слоем 25 см. Проветривать теплицу следует, пока не наступят морозы.
Когда парник освободится, надо снять и убрать в тёплое место плёнку, чтобы её не повредили морозы и снегопады. Перед тем как положить плёнку на хранение, следует тщательно вымыть её в мыльном растворе, а затем протереть раствором медного купороса (100 г купороса на 10 л воды).
Все растительные остатки следует собрать и сжечь, в грунт внести навоз (10 л на 1 кв. м) и перекопать землю.
В остеклённой теплице нужно провести дезинфекцию: сначала помыть стёкла, а потом провести окуривание серой. Если завелись вредители или возбудители заболеваний, следует провести опрыскивание её и почвы раствором хлорной извести (400 г на 10 л воды, настаивать 3-4 часа). Мыть и дезинфицировать теплицу следует при температуре воздуха не ниже 8 градусов тепла.
Для профилактики грибковых болезней верхний слой грунта толщиной 10-15 см необходимо заменить. Изъятый грунт можно вынести в сад, где он промёрзнет. А вместо него нужно досыпать чистую плодородную землю, лучше всего с грядок из-под лука и чеснока.
Деревянную теплицу портит не только сырость. На её остове сохраняется много возбудителей грибных и бактериальных болезней томатов, в том числе фитофтора. Но выход есть: сразу же после сбора урожая нужно обработать теплицу серной шашкой «ФАС». Дым от её горения проникает во все уголки обрабатываемых помещений, уничтожая возбудителей болезней. Он очищает деревянные и любые другие поверхности от грибка, плесени, гнили, подсушивает их, поглощая влагу из воздуха.
Если в деревянных конструкциях завелись жучки или их облюбовали муравьи, после такого окуривания незваных гостей больше не будет. Фумигация – гораздо более эффективный способ обработки, чем орошение.
Благодаря использованию шашки «ФАС» теплица даёт больший урожай. А те хозяева, которые перед закладкой овощей обрабатывают ею хранилища, хранят свои запасы до весны. Остов, остающийся после сгорания шашки, экологически безопасен, его даже можно использовать как удобрение.
В теплице можно посеять под зиму белую горчицу, а перед высадкой рассады овощных культур измельчить всходы лопатой и заделать их в почву. Это не только улучшит состав, структуру тепличного грунта, но и поможет отпугнуть вредителей.
