Любой ответственный огородник расскажет своему неопытному товарищу, что зараженные растительные остатки нужно сжечь, в идеале за пределами участка. Нельзя оставлять растения с признаками болезни в куче в дальнем углу, и уж тем более нельзя закладывать их в компост. Так ли это, и чем рискует тот, кто нарушит правило?
Важные Дела на этой неделе
Южное Подмосковье, 34 неделя
Кабачки Подкормить кусты комплексным удобрением
Показать еще
С наступлением осени деревни и дачные поселки погружаются в атмосферу «огородного апокалипсиса»: повсюду стелется дым костров, от которого нигде не скрыться. Вечера, проведенные на природе, становятся не такими уж томными, а после возвращения в город приходится перестирывать весь дачный «аутфит» – от панамы до ботинок.
Так все-таки: можно заложить нездоровые растения в компост или дедовский метод сжигания – единственно возможный? Попробуем разобраться.
Что такое компост
Фото с сайта shutterstock.com/Kaca Skokanova
Компост – полезное органическое удобрение, которое любой дачник может приготовить из растительных и пищевых отходов. Отдельные компоненты органической массы разлагаются под действием полезных микроорганизмов, смешиваясь и выделяя тепло, и спустя год-два превращаются в готовый к внесению в почву субстрат.
Правильно приготовленный компост способен восполнить недостаток микроэлементов и питательных веществ в почве, улучшить ее структуру, разрыхлить и повысить влагоемкость. С компостом в почву попадает микрофлора, которая продолжает работать на пользу растениям, превращая органику в соединения, доступные к усвоению корневой системой.
Компост не должен содержать патогенов (грибков, плесени, личинок вредителей), и поэтому закладывать в него можно не любые органические остатки, а только здоровую ботву, стебли, тонкие ветки, выполотые сорняки без семян, определенные пищевые отходы с кухни.
Можно ли класть больные растения в компост
Фото с сайта shutterstock.com/Evan Lorne
Самая большая проблема при приготовлении компоста – в том, что не так уж много на участке здоровых растительных отходов, которые можно было бы заложить в кучу. Трава после покоса газона, ветки после формирующей обрезки кустарников и молодые сорняки, которые были вовремя удалены с грядок и еще не успели обсемениться (и то большой вопрос: стоит ли закладывать в компост, например, пырей и одуванчики с их суперживучими корневищами).
Однако, если вы приезжаете на дачу и занимаетесь огородом лишь по выходным, то знаете, что за неделю при хорошей погоде сорняки успевают так «заколоситься», что их ни в компост, ни в травяной настой использовать нельзя. А во время обрезки кустарников вместе с лишними (загущающими, жирующими) побегами и корневой порослью часто приходится удалять и поврежденные ветки с подозрительными сухими или деформированными листьями.
Фото с сайта shutterstock.com/photowind
Оставшиеся после обрезки клубники листья и усы вроде бы подходят для компостирования, но чаще всего в процессе выясняется, что часть листьев поражена грибками и вирусами. Тогда у огородника три варианта: уничтожить все обрезки, заложить их в компост или потратить время на сортировку, чтобы условно здоровую часть отправить на переработку, а больную – сжечь. Мало кто выбирает третий способ действия – слишком уж он затратен по времени и усилиям, к тому же не гарантирует правильность сортировки, ведь не всегда признаки болезней можно увидеть на начальной стадии.
Фото с сайта shutterstock.com/Bhupinder Bagga
К осени в саду и огороде и вовсе сложно найти здоровые растительные отходы: томаты и другие пасленовые поражены фитофторой, на цветах вовсю «пирует» мучнистая роса, грибки на других культурах тоже не дремлют, а в мульче за сезон наверняка накопились патогенные микробы. К тому же на засыхающих листьях и стеблях не всегда можно различить признаки заражения болезнями, так что даже внешне здоровые растения боязно закладывать в компост – вдруг вы просто не разглядели симптомов.
Получается, что абсолютно и совершенно точно здорового материала для компостирования набирается не так уж много, а что же делать со всем остальным? Сжечь и потерять почти всю полезную органику или все же рискнуть и закомпостировать?
Как правильно компостировать зараженные растения
Фото с сайта shutterstock.com/JurateBuiviene
Огородники, не желающие пускать на ветер ценные органические отходы, уверены, что получить качественный (а главное – здоровый!) компост можно даже из больных растений. Для этого необходимы: правильная аэрация, высокая температура и корректировка кислотности.
Перепревание органики может происходить двумя способами – аэробным (с доступом кислорода) и анаэробным (без него). Большинство болезнетворных микроорганизмов питаются и размножаются обычно без кислорода, а качественная аэрация способна привести к их гибели.
Фото с сайта shutterstock.com/Miriam Doerr Martin Frommherz
Для обеспечения доступа кислорода в компосте (как и в высоких грядках) устраивают воздушный дренаж. Мелкие ветки, ботву подсолнечника и кукурузы, толстые стебли многолетников измельчают и укладывают на дно компостной ямы или ящика, сверху укрыв слоем подвяленной зеленой массы (травой, листьями, сорняками) толщиной не более 20 см. Далее можно закладывать пищевые и другие отходы (бумагу, опилки, солому), перемежая со слоями садовой земли или биогумуса.
Дренажный слой желательно делать также в середине кучи – тогда процесс разложения органики будет идти быстрее, а патогенные микроорганизмы не смогут размножаться.
Следующий важный момент для обеззараживания компоста – температура, которая должна повыситься настолько, чтобы стать губительной для возбудителей болезней. Для большинства патогенов достаточным будет нагрев до 50°C – именно эта температура считается средним параметром, при котором происходит денатурация белков.
Фото с сайта shutterstock.com/New Africa
Есть несколько способов повышения температуры внутри компостера – это укрытие пленкой или темным спанбондом и «сдабривание» органики азотсодержащим веществом. Идеально для этой цели подходит мочевина (карбамид), которую рассыпают поверх каждого зеленого слоя. Мочевина поставляет бактериям необходимый азот, за счет чего процесс расщепления органики ускоряется. В результате компост не только нагревается, но и готовится быстрее.
Мочевину в этом способе приготовления компоста можно заменить аммиачной селитрой или настоем куриного помета (1 кг помета настоять в 10 л воды).
Фото с сайта 7dach.ru
После укладки всех слоев органику рекомендуется пролить водой и плотно накрыть пленкой или агроволокном – материал сохранит выделяемое тепло внутри кучи и будет притягивать солнечные лучи, еще больше повышая температуру. Перелопачивать компост, заложенный с дренажными слоями, необязательно – воздуха и так будет достаточно.
Закладкой компоста нужно заниматься в теплую погоду – столбики термометров не должны опускаться ниже 15°C, иначе процессы расщепления органики не запустятся.
Фото с сайта shutterstock.com/The little paint
Для того, чтобы наверняка избавиться от патогенов, готовый компост можно полить 1%-ным раствором бордоской жидкости. Делается это после созревания органики и помогает не только дополнительно обеззаразить ее, но и откорректировать кислотность субстрата в щелочную сторону. Однако знатоки утверждают, что гибель патогенов при описанном способе закладки компоста наступит и без этого.
Противники «химии» могут подстраховаться, заселив перепревший компост полезными микроорганизмами. Для этого его нужно пролить препаратами на основе триходермы. Ускорить созревание помогут ЭМ-препараты (Байкал ЭМ1, Сияние, Экомик Дачный), а снизить кислотность можно добавлением древесной золы или доломитовой муки.
Если в конце сезона в вашем распоряжении остался лишь растительный материал сомнительного качества, возможно, стоит провести эксперимент, заложив его в компост описанным способом. Полученное удобрение вы можете внести на одну-две грядки, чтобы не подвергать опасности все посадки, и проверить качество такого компоста на практике.
